酸菜魚、螺螄粉、魔芋爽，在臺(tái)灣火了。在短視頻社交平臺(tái)的推波助瀾下，大陸飲食傳到臺(tái)灣的還有很多，引來饕客大飽口福。

　　也有一些，卻觸動(dòng)了少數(shù)人的“玻璃心”。事情的緣起要說到臺(tái)南，這里被臺(tái)灣人譽(yù)為“牛肉湯重鎮(zhèn)”。

　　去過臺(tái)南的游客，應(yīng)該會(huì)對(duì)這里的牛肉湯文化留下深刻印象。現(xiàn)宰溫體牛在六小時(shí)內(nèi)即送到餐廳，再加以蔬果、牛骨熬制的高湯輕涮，佐以臺(tái)南特色的醬油膏，確是難得的人間美味。不少國際食客認(rèn)為，食用臺(tái)南溫體牛的體驗(yàn)與日本A5和牛不相上下。

　　近期不少商販在“牛肉湯圣地”臺(tái)南賣起了據(jù)說從抖音學(xué)來的牛肉湯泡面。

　　有島內(nèi)“網(wǎng)紅”挑起飲食比較的論戰(zhàn)，一些網(wǎng)絡(luò)意見領(lǐng)袖認(rèn)為，牛肉湯泡面是大陸二、三線城市流行的食物，這些簡陋的小吃在“牛肉湯圣地”造成排隊(duì)熱潮，頓生“有辱門風(fēng)”之感。他們還抱怨，在社交平臺(tái)影響下，臺(tái)南“神圣”的牛肉受到低廉食物的“侵犯”。

　　臺(tái)灣牛肉湯，圖片來自《聯(lián)合報(bào)》。

　　及至這些企圖賺一波“同仇敵愾”流量紅利的言論殃及池魚，酸菜魚、螺螄粉、魔芋爽等跨海而來的食物也“被迫”加入戰(zhàn)局。

　　《聯(lián)合報(bào)》的一篇評(píng)論文章認(rèn)為，這些網(wǎng)絡(luò)聲音是打著保護(hù)本地美食的旗號(hào)來反對(duì)大陸飲食，更有甚者祭出了“反中”的政治口號(hào)，在當(dāng)前的敏感時(shí)期挑動(dòng)臺(tái)灣網(wǎng)絡(luò)受眾的神經(jīng)。

　　事實(shí)上，強(qiáng)調(diào)享譽(yù)亞洲的臺(tái)灣美食其“主體性”，這本身就可能是一道偽命題。

　　寶島的飲食文化，本就是各種南來北往的外來食物共襄盛舉的雜糅結(jié)果。其備受老饕們的好評(píng)，正是因其包容性海納各路美食，碰撞出意外，讓嘗者美不勝收。

　　臺(tái)灣美食旅游作家韓良憶曾對(duì)記者說，當(dāng)年的老兵從大陸各地來到臺(tái)灣，他們通過菜肴的制作和改良串聯(lián)起現(xiàn)實(shí)與鄉(xiāng)愁，也將傳統(tǒng)的年節(jié)習(xí)俗傳給子侄。她以酸菜白肉鍋為例，這道東北地區(qū)的美食至今都是臺(tái)灣家庭年夜飯的不二選擇，本地改良后幾乎嵌入了臺(tái)灣人的年節(jié)基因。

　　酸菜魚、螺螄粉、魔芋爽等大陸美食受到臺(tái)灣民眾歡迎。

　　同樣地，今天大陸食物傳到臺(tái)灣也會(huì)經(jīng)過一番本地化的改良。比如，近期在全臺(tái)爆火的酸菜魚，臺(tái)灣市場正在將這道川渝美食“火鍋化”，一些品牌采取魚、肉、蔬菜、菇類“共治一鍋”的方式，也有的主打“川菜臺(tái)味”，讓食客體驗(yàn)多重滋味。

　　此外，從早年可口可樂、炸雞、披薩乘著美國人的飛機(jī)到來，到近年韓國偶像文化的興起讓韓餐遍地開花，加之本就普遍的日式料理店鋪，臺(tái)灣美食的包容程度令全球的吃貨們羨慕、向往。

　　人們的胃被美好的“味”占據(jù)，《聯(lián)合報(bào)》的文章說，這是“勢(shì)之所趨，利之將至”。如何造“勢(shì)”，在如今，飛機(jī)大炮都不如網(wǎng)絡(luò)媒體管用。

　　與其抱怨自媒體影響所謂“臺(tái)灣飲食主體性”，不如善用小紅書、抖音這些已經(jīng)被全球網(wǎng)絡(luò)用戶熟悉的平臺(tái)推廣臺(tái)灣美食，爭取形成如酸菜魚般的走紅模式，推廣臺(tái)南溫體牛等外界不甚熟悉的臺(tái)灣在地美食，走出自我束縛。

　　艾涼