“餐飲浪費(fèi)現(xiàn)象，觸目驚心、令人痛心！”近日，習(xí)近平總書記對制止餐飲浪費(fèi)行為作出重要指示，引發(fā)全社會的深刻反思。

　　的確，如今餐飲浪費(fèi)已經(jīng)成為一種值得廣泛關(guān)注的現(xiàn)象。盡管隨著“光盤行動”等的推行，家庭或朋友聚餐的餐飲浪費(fèi)現(xiàn)象已經(jīng)得到很大程度改善，但是在商務(wù)宴請和婚喪嫁娶等場合，大規(guī)模餐飲浪費(fèi)卻屢見不鮮。

　　一項調(diào)查甚至顯示，中國餐飲業(yè)人均食物浪費(fèi)量為每餐93克，浪費(fèi)率為11.7%。另有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，我國每年被損耗和浪費(fèi)的糧食約3500萬噸，接近全國糧食總產(chǎn)量的6%。2015年，我國城市餐飲食物浪費(fèi)總量約1700萬噸至1800萬噸，超過同年水稻、小麥和玉米進(jìn)口量，相當(dāng)于3000萬到5000萬人一年的口糧，是全國糧食產(chǎn)量的3%。

　　數(shù)字看起來觸目驚心，其引發(fā)后果也不容小覷。餐飲浪費(fèi)不僅會浪費(fèi)社會財富、加劇資源緊張，更在一定程度上威脅糧食安全。就國際社會而言，自然災(zāi)害頻繁發(fā)生，為全球糧食安全敲響警鐘；就國內(nèi)社會而言，如今全社會上下都投入脫貧攻堅戰(zhàn)，著力解決偏遠(yuǎn)貧困地區(qū)人民的吃飯問題，卻仍有一部分人在大肆浪費(fèi)，豈不滑稽？

　　有人說，中國人飲食鋪張的習(xí)慣，源于對過去貧困日子的“補(bǔ)償心態(tài)”，用更通俗的話來說，就是“窮怕了”“餓怕了”。近代以來，積貧積弱的經(jīng)歷深深烙印在幾代中國人的心中，如今雖然日子好了，但總怕吃不飽、吃不夠的心態(tài)還沒有扭轉(zhuǎn)，發(fā)展到極致，就成了鋪張浪費(fèi)。這種溯源或許有道理，但是粗暴地將餐桌食物多寡等同于“面子”甚至是“財富”“地位”的心態(tài)卻是斷然不可取的。

　　更為重要的是，在一些特殊的場合，這種心態(tài)還會因社會權(quán)力結(jié)構(gòu)、財富地位等被異化，成為滋生腐敗的土壤。這些年，隨著中央“八項規(guī)定”的嚴(yán)格落實(shí)，機(jī)關(guān)企事業(yè)單位公款吃喝的現(xiàn)象得到了極大遏制，但是就筆者觀察而言，“堂堂一個領(lǐng)導(dǎo)，總不能讓人吃盒飯”“吃飯不上茅臺酒，你讓人面子往哪兒放”的心態(tài)仍然有很大市場，而由此產(chǎn)生的餐飲浪費(fèi)則不計其數(shù)。

　　今天我們已經(jīng)進(jìn)入一個文明高度繁榮、科技愈加發(fā)達(dá)的時代，如果還是只能用食物來佐證“好客”“尊貴”或某種優(yōu)越感，或者對各類“大胃王”吃播的惡俗表演津津樂道，那追求未免太低了。

　　中華餐飲文化博大精深，作為世界上最“懂吃”的族群之一，中國人對于“吃”向來重視，向來講究。但是翻遍美食家們的作品，無論是袁枚的《隨園食單》、汪曾祺的《人間有味》，還是今天的紀(jì)錄片《舌尖上的中國》，美食家們都不曾將價格貴不貴、量多不多、餐廳高不高檔列入飲食文化的精華部分。事實(shí)上，無論是高大上的五星級餐廳，還是路邊攤、“蒼蠅館子”，都頻繁出現(xiàn)在美食家們的作品中，鮑魚海參吃得有排場、有面子，街邊螺螄粉、臭豆腐也別有風(fēng)味。

　　歸根結(jié)底，如今人們生活水平得到極大提升，物質(zhì)也更加豐富，追求吃無可厚非。但如何吃得健康、吃得優(yōu)雅、吃得有文化，才是在餐飲文化領(lǐng)域應(yīng)有的追求。如果一定要“攀比”，何不換種攀比方式呢？